Le BBV est un petit montage électronique qui permet de gérer la température dans une ruche. Le but est de chauffer la ruche suffisamment pour que le couvain et les abeilles atteignent une température létale pour le varroa tout en s'assurant de ne pas dépasser la température létale des abeilles.

Si je devais résumer: c'est un super thermostat qui répond à plusieurs critères:

Le système est basé sur une hausse que l'on adapte. On s'en sert alors de plancher “chauffant”. J'ai fait ce choix car nous avons tous des hausses, et pour les bricoleurs c'est facile à fabriquer. D'autant plus que l'on n'a pas besoin de bois “bio” (les abeilles n'iront jamais dedans) et pas besoin de faire les feuillures pour les cadres non plus. En gros, pour ceux qui bricolent, une caisse en bois de coffrage fera l'affaire. Pour les autres, récupérer une hausse sera tout aussi efficace.

La carte est aussi prévue pour que toute la connectique se fasse par des borniers à vis de type dominos. Pas de soudure. Une pince coupante, un tournevis et hop.

L'utilisation aussi est simplifiée. On remplace le plancher de la ruche par le BBV et c’est tout. Cet aspect ne correspond pas encore à tous mes critères. Il faut soulever la ruche. C'est une manipulation compliquée pour les personnes agées, handicapées ou sans puissance musculaire. Une ruche pleine, c'est lourd…je travaille sur un proto en mode hausse mais je ne suis pas prêt du tout. Une fois en place on branche le kit au 220v et cela démarre. On ne s'occupe de rien, on peut revenir dans 2h ou plus, le BBV va de toute façon s’arrêter tout seul. On peut même imaginer aller au travail et revenir récupérer le BBV à la fin de la journée.

Comme je disais au dessus, le montage du kit est ultra simple. On positionne la carte électronique dans un boitier d'électricien de chez CastoMerlin, on fabrique une hausse ou on en recycle une existante. Le montage électrique se fait avec un tournevis et une pince coupante. Et voila. Pas besoin de s'y connaitre en électronique. La scie sauteuse étant l'outil le plus compliqué à utiliser, il faudra faire attention aux doigts lors de la découpe

Le système doit être prévu pour s'adapter à presque toutes les ruches. Pour les caisses cubiques, pas de problème. Warré, Dadant, Voirnot, Langstroth… pour les autres (paille, TBH) je vous laisse être imaginatifs

Je prévois de fournir le kit comprenant la carte électronique, les sondes. L'envoi se fait facilement via la poste à des prix raisonnables. Je vous laisse le soin de trouver la hausse et l'adapter, les fils d'alimentation du 220v (un cordon quelconque) et les radiateurs chauffants. Je fournirai les liens pour trouver ces derniers sur les sites chinois (désolé je n'ai pas trouvé de MIF.. ). Du coup, quand vous commandez ma carte, vous commandez les radiateurs en même temps et tout doit arriver synchro ou presque. Si déjà, dans les mots employés ci-dessus, certains vous sont inconnus pas de panique, tout va être expliqué dans le guide de construction à venir.

Lors de mes tests dans le rucher je ne vous raconte pas les “foirages” du fait des faux contacts lors des mesures etc… Bref, j'ai fait faire avec mon ami Lucien, F1TE (radioamateur) des cartes électroniques robustes et professionnelles. Du coup, plus de problèmes de sécurité. J'ai également durci le code avec des systèmes d'arrêts immédiats si quelque chose ne va pas. Tout au long du processus, je vérifie si un câble d'une sonde n'est pas arraché, si la température ne va pas trop haut etc… et depuis, plus de problème ;).

Au début, mes premiers protos étaient réalisés avec un arduino sur des cartes d'essais… Lors de la V2 (carte électronique) nous avions monté un système à base d'atmega et un connecteur ft232… bref, ça marchait, mais faut connaitre pour le bidouiller. Sur la V3 nous sommes revenus en arrière. La carte électronique fonctionne autour d'un arduino nano. L'idée est que si quelqu'un veut tenter l'aventure du codage du système, la plateforme est ultra connue, bourrée de tutos. Il suffit de brancher un pc sur le port usb et hop, vous pouvez coder votre propre système. Si cela ne fonctionne pas? Finalement ce n'est pas si simple? No panic! Vous remettez le code d'origine dans le BBV et cela repart comme si de rien n'était :)

Au début de l'aventure, avec mon copain Fred, nous voulions faire en 12v. Il y travaille toujours! Si il aboutit, je vous mettrai un lien vers ses travaux qui sont super intéressants. (Fred, si tu lis cela, il faut que tu écrives !!! ) Rapidement j'ai compris que cela ne fonctionnerai pas avec mon ambition de simplicité. Je vous passe donc les étapes de protos en 12v, 24v puis 48v… Le système actuel est donc en 220V. Il a fallu prévoir sur la carte des protections idoines (isolation galvanique notamment). L'avantage est que l'on a de la puissance. Chauffer une ruche par dessous nécessite beaucoup de puissance du fait de tous les ponts thermiques, de l'inertie de la ruche, des cires mais aussi de nos copines les abeilles qui ne se laissent pas faire!! Le 220v n'est pas vraiment adapté pour des ruches en plein champ, je sais.. penser à un groupe électrogène? Sur une rallonge on peut faire 3 ruches max en même temps.